La machine à laver Vestel ne s'allume pas

Si la fiche est dans la prise, que le bouton d'alimentation est enfoncé, mais que le tableau de bord ne « s'allume » pas, il n'y a qu'une seule conclusion : la machine Vestel ne s'allume pas. La situation est désagréable et effrayante, il semble que la seule issue soit d'acheter du nouveau matériel. Mais le problème n'est pas toujours aussi grave : de nombreux problèmes d'alimentation peuvent être résolus rapidement et sans contacter le service. L'essentiel est d'effectuer les diagnostics et les réparations conformément aux recommandations et instructions. Nous vous dirons sur quoi vous concentrer et par où commencer, point par point.

Identifions les zones problématiques

Lorsque le lave-linge ne démarre pas, cela se voit immédiatement. Le tableau de bord ne clignote pas lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique et appuyer sur les boutons ne produit aucun résultat - la machine est « silencieuse ». Tout indique que l'équipement est coupé du courant : l'électricité n'arrive pas dans l'unité, le système ne peut pas fonctionner. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'alimentation électrique de la machine est interrompue :

• manque d'alimentation électrique centralisée (en termes simples, il n'y a pas de lumière dans la pièce ou l'appartement) ;
• collage du bouton réseau sur le tableau de bord ;
• dysfonctionnement de la prise alimentant le lave-linge ;
• dommages au cordon d'alimentation ou à sa fiche ;
• grillage du filtre interférentiel (FPS);
• rupture du câblage interne ;
• panne du tableau de commande ou d’un autre élément électronique.

La machine à laver Vestel ne s'allume pas en cas de problèmes d'alimentation électrique : elle manque ou n'atteint pas le tableau de commande.

Un diagnostic complet des communications électriques externes et du lave-linge lui-même aidera à déterminer la cause de la panne. Vous devrez vérifier systématiquement tous les problèmes possibles, des fils et prises au FPS et à l'unité électronique. Il vaut mieux commencer par l’électricité et finir par les problèmes internes de Vestel.

Électrique ou FPS

La première étape consiste à actionner l’interrupteur. Il n’y a peut-être pas de problème – il y a simplement un manque temporaire d’électricité dans la pièce. L'étape suivante consiste à accéder au tableau de bord et à examiner les machines et les embouteillages. Parfois, lorsque plusieurs appareils et équipements puissants sont connectés simultanément au réseau, la ligne ne peut pas y résister, la charge de courant dépasse et le RCD se déclenche. Dans ce cas, il suffit de déconnecter les « consommateurs » inutiles et de redémarrer le système. Ensuite, faites attention à la prise. Souvent, la panne est visible à l'œil nu :

• il y a des taches sombres ;
• il y a une odeur de brûlé ;
• il y a de la fumée qui sort de la prise ;
• Le corps de la douille est fondu.

Si le point électrique est « propre », alors nous vérifions son bon fonctionnement en connectant tout appareil en état de marche, sèche-cheveux ou lampe au réseau. L'appareil a-t-il vibré ou s'est-il allumé ? Ensuite, la prise est intacte et vous devez chercher le coupable ailleurs. Pas de contact? Nous devrons changer complètement la sortie.

Après avoir vérifié les communications électriques externes, nous passons au diagnostic de la machine à laver Vestel. Plus précisément, à son cordon d’alimentation. Le câble et la fiche doivent être soigneusement inspectés pour détecter tout signe d'incendie, puis le buzzer doit sonner. Si des fissures sont détectées ou une fuite est identifiée, les réparations locales avec du ruban électrique ou des torsions sont contre-indiquées. Le fil change seulement complètement !

Le filtre interférentiel ne peut pas être réparé - il suffit de le remplacer par un neuf !

La prochaine chose à vérifier est le filtre interférentiel. Le FPS est un petit « pot » qui protège les composants électroniques Vestel sensibles aux surtensions. Lors de surtensions soudaines, l'appareil « se déclenche » et grille, bloquant ainsi le flux d'électricité vers les composants clés de la machine à laver.Si cela se produit, l'élément doit être démonté et remplacé par un neuf. Vous pouvez savoir si le FPS a grillé à l'aide d'une inspection et d'un multimètre. Nous procédons ainsi :

• déconnecter Vestel des communications ;
• retirez le capot supérieur (desserrez les boulons de fixation, reculez le panneau, puis soulevez et appuyez sur les loquets) ;
• on retrouve l'endroit où le fil d'alimentation est connecté à la machine à laver ;
• Nous recherchons un filtre interférentiel à côté du cordon d'alimentation - un élément en forme de tonneau de couleur noire ou blanche ;
• débranchez le câblage connecté du FPS ;
• Nous retirons la pièce de la machine.

Tout d’abord, le condensateur est inspecté à la recherche de taches sombres et de contacts fondus. Si tout semble bon, prenez un multimètre, allumez-le en mode buzzer et faites sonner le filtre. Ensuite on mesure la résistance : l'affichage des valeurs « 0 » ou « 1 » indiquera un dysfonctionnement du FPS. La pièce ne peut pas être réparée, seule une nouvelle peut être installée.

Le problème vient du bouton

Un bouton d’alimentation bloqué peut également entraîner une panne de courant de la machine à laver. Les anciens modèles Vestel en souffrent souvent : une clé fermée coupe l'alimentation électrique du tableau de commande, arrêtant ainsi l'ensemble du système. Surtout si la machine ne protège pas le tableau de bord de l'humidité et se trouve dans la salle de bain ou la douche. L'eau s'infiltre sous le capot et oxyde les contacts, perturbant ainsi l'échange de courant. L'état de fonctionnement du bouton est vérifié à l'aide des instructions suivantes :

• retirez le couvercle du Vestel ;
• Recherchez le bouton d'alimentation à l'arrière du tableau de bord ;
• déconnecter de la clé de câblage ;
• soulevez le plastique avec un tournevis, appuyez sur les loquets et retirez-le.

Le bouton retiré est testé avec un multimètre : d'abord pour la panne, puis pour la résistance. Si un écart par rapport à la norme est détecté, vous devrez retirer l'ancienne et installer une nouvelle clé.Dans certains cas, dénuder les noyaux permet de rétablir le contact, mais il vaut mieux ne pas prendre de risque et remplacer immédiatement le plastique.

Dans le pire des cas, le module grille.

Si tout est en ordre avec les communications électriques, le cordon, le FPS et le bouton réseau, il ne reste qu'une seule option : une panne de l'unité électronique. Cette panne est considérée comme la plus difficile et la plus coûteuse à réparer. Le fait est que les microcircuits, les pistes et les relais de la carte sont extrêmement sensibles aux chutes de tension et qu'ils grillent lors de surtensions soudaines, perturbant toute la « chaîne ». Il est difficile d'identifier l'élément concerné : il en existe des dizaines, voire des centaines.

Pour diagnostiquer la carte, vous devez la faire sonner soigneusement, ce qui ne peut être effectué que par un spécialiste du service. À la maison, vous ne pouvez inspecter que la planche - parfois la panne est visible à l'œil nu. Nous procédons ainsi :

• étendre complètement le récipient à poudre ;
• dans le trou libéré, nous trouvons et dévissons deux vis ;
• retirez le capot supérieur du boîtier ;
• dévissez les boulons fixant le « rangé » ;
• la moitié du panneau à l'aide d'un tournevis plat ;
• nous recevons le paiement.

Vous devez rechercher les signes d'un problème : taches, contacts oxydés, fils fondus. S'il n'y a aucun défaut, vous devez alors contacter le service. Souvent, la carte tombe en panne inaperçue et la panne est détectée par une sonnerie minutieuse. Il n'est pas recommandé de tester le module vous-même - la moindre erreur aggravera le problème.

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